Kievgarden CopyR Logo Елена Цой KievGarden forever!

Киевский Сад - форум хорошего настроения

Клуб любителей садоводства и цветоводства
Наши любимые картинки и фотки
Текущее время: 21 сен 2018, 00:06

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]






Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 17:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 янв 2010, 13:37
Сообщения: 8923
Откуда: Харьков, свой дом
Благодарил (а): 261 раз.
Поблагодарили: 172 раз.
Мой сад в: Харьков
http://www.scribd.com/doc/59195009/Niwa ... panese-Way

По этой ссылке кника открывается!!!! Можно переводить страницы, фото видно классно! У-ра!
Уж очень мне загорелось сосну так сделать... Давайте думать вместе.


http://plants-club.livejournal.com/7981.html - тут фото понятные и информативные


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ниваки, статьи - книга
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 17:01 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 янв 2010, 13:37
Сообщения: 8923
Откуда: Харьков, свой дом
Благодарил (а): 261 раз.
Поблагодарили: 172 раз.
Мой сад в: Харьков
И статьи сразу копирую сюда же, переводные.

Цитата:
Технологии используемые при формировании растений http://www.nivaki.ru/info/articles/technology/
Мастер по созданию Ниваки Федор Жуков


В формировании растений, как и в любой другой сфере деятельности, есть свои технологии. В формировке – это, прежде всего, технологии среза веток и методы придания веткам необходимой ориентации. Для специалиста эти знания кажутся прописной истиной, не требующей детальных объяснений. Но для неискушенных садоводов эта статья будет довольно интересной.

Удаление ветвей.

При формировании растений необходимо удалять некоторые ветви, и делать это надо правильно. Основное правило - чтобы не оставался «пенек» и площадь среза была минимальной - это упростит заживление раны. Для этого срез производят максимально близко к основанию побега под прямым углом к срезаемому побегу. Чтобы сделать срез максимально близко к основанию, секатор необходимо держать лезвием к основанию побега. Такой срез называют срез на кольцо. Если удалять приходится довольно толстые ветви с использованием пилы, то надо избегать задиров коры – когда удаляемый побег при отпиливании отламывается под собственным весом и сдирает полоску коры ниже места среза. Чтобы избежать этого, спил необходимо производить в три этапа. Сначала надо, отступив примерно 20-30 см от места планируемого спила, сделать пропил снизу вверх примерно на 1/3 диметра ветки. Далее, немного отступив от первого реза, производят срез ветки. Потом, когда основная часть ветки уже удалена, проводят финальный спил остатков ветки, придерживая пенек до полного его отделения. (см. рис. 1.) После удаления веток следует обработать большие (больше 2 см в диаметре) срезы фунгицидными средствами (медьсодержащие препараты: медный купорос, ХОМ, Абигапик и т .д.) и потом замазать специальными составами, например «Лакбальзам», «Ранет» или «Садовый вар». В своей работе я в основном пользуюсь препаратом «Лакбальзам» - это паста серо-коричневого цвета, которая полимеризируется на воздухе с образованием водонепроницаемой пленки, сливающейся по цвету с корой.
ИзображениеИзображение

Укорачивание прироста.

При формировании растений возникает проблема слишком сильного прироста. Это часто происходит после значительной обрезки дерева, когда, сохраняя хорошо развитую корневую систему, растение теряет значительную часть надземной системы. Стараясь восстановить нарушенный баланс, растение выдает очень длинный прирост, который не укладывается в форму, выбранную для этого растения. Если у Вас возникла необходимость укорачивания прироста, то Вам следует придерживаться нескольких простых правил. Укорачивая побеги у лиственных пород, срез нужно производить над почкой или пазухой листа, если они еще не успели сформироваться, под углом от них (см. рис 2.). Если у растения парное или мутовчатое расположение почек, то срез производится над почками под прямым углом. Делая срез над той или иной почкой, следует помнить, что от ориентации этой почки зависит ориентация будущего побега. У хвойных пород нет такой строгой привязки к почкам, так как у них новые почки могут закладываться ниже места среза практически по всей длине побега. Тут особенность укорачивания прироста заключается в сроках обрезки. Для того чтобы новые почки успели вызреть, укорачивание необходимо провести в финале формирования побегов, до начала одревеснения или в самом начале этого процесса. Так как в этот период идет формирование почек на будущий год. В Московском регионе эти сроки приходятся на 1-ю декаду июля.
ИзображениеИзображение

Установка растяжек и распорок.

Этот прием используется довольно широко, потому что растения редко растут так, как нам надо. При установке растяжек основное правило: не навредить растению. Для этого, во-первых, необходимо следить за напряжением в древесине ветки. Ели оно слишком велико, то есть вероятность слома ветки в процессе установки растяжки или после. Чтобы этого не случилось, внимательно «слушайте ветку» в процессе сгибания, и при появлении первых легких потрескиваний слегка ослабьте силу сгибания и зафиксируйте ветку. Если вам сразу не удалось добиться желаемого положения, то продолжить процесс можно через сезон, когда изгиб зафиксируется. Во-вторых, надо следить за тем, чтобы обвязочный материал не повредил кору. Для этого под обвязку прокладывают защитный материал, чаще всего мешковину, или если натяжение не сильное, как при растягивании шпалеры, можно использовать специальные эластичные завязки. Также очень важно вовремя снять растяжки, чтобы обвязочный материал не успел врасти в кору. Сроки снятия растяжек варьируют по породам в зависимости от их биологии. Но есть и общие моменты; это нужно приводить после первичного утолщения побегов. У хвойных пород (кроме лиственницы) это во второй половине лета после 15 июля, у лиственных пород этот срок может наступить уже через месяц. Поэтому советую проверять состояния растяжек хотя бы раз в месяц. При фиксации веток в разных случаях используются разные методы. В самом простом случае, кода ветку нужно сориентировать параллельно земле и под веткой имеется место, где возможно закрепить один конец растяжки, лучше воспользоваться обычной веревкой d 2-3 мм из прочного и светостабильного материала (джутовый или полипропиленовый шнур). В случае, когда под веткой невозможно закрепить растяжку, приходится пользоваться распорками. Наиболее удобным и практичным материалом для распорок является бамбук. Это легкий и прочный материал, с большим выбором по длине и диметру. Также бамбуком очень удобно пользоваться, когда необходимо создать ось, вдоль которой будет вытягиваться ветка. Для фиксации распорки на дереве можно использовать те же самые обвязочные материалы, что и при растяжках, но удобнее использовать мягкую медную проволоку d1,5 – 2 мм в изоляции (изоляция снижает скольжение проволоки по распорке). При установке распорки имеет смысл сначала закрепить на обоих концах распорки обвязочный материал или проволоку (для этого в местах крепления советую сделать небольшие пропилы), а потом уже устанавливать и саму распорку. В редких случаях на формируемом растении необходимо изменить ориентацию одного или нескольких основных стволов. Для этого также необходим бамбук. Из него связывается каркас или шпалера (плоский каркас) и уже с помощью него ветки располагаются согласно плану. Отдельно, считаю нужным, остановиться на случае изгибания основного ствола. Для успешного проведения этой сложной операции из бамбука или другого материала вяжется конструкция, напоминающую шпалеру, которая закрепляется в основании дерева. Потом с помощью растяжек из толстого шнура (я использую либо джутовый d8 мм, либо полипропиленовый d5-6 мм) ствол изгибается так, как это было задумано. Этот прием используется мной в основном, чтобы усилить уже имеющийся изгиб ствола и в редких случаях для создания нового изгиба.
ИзображениеИзображение

Стрижка.

Стрижка - это подрезание большой массы молодых побегов по заранее определенному контуру. Этот прием используют при формировании топиарных форм, живых изгородей ниваки в европейском стиле. Это довольно простой прием, который позволяет создать плотную крону. Стрижка проводится по следам старых срезов. В питомниках для получения стандартной продукции часто используются каркасы, которые одеваются на растение и все побеги, которые выходят за пределы каркаса отстригаются. При стрижке живой изгороди особенно важно соблюдать заранее определенные контуры, для этого можно использовать натянутый шнур или П-образную рамку. Их устанавливают на заранее определенный уровень над землей, и по ним ориентируются при стрижке. Сроки стрижки сильно варьируют по видам растений, есть и общие моменты. У лиственных пород время стрижек зависит от скорости роста и типа цветения: на побегах прошлого года (например, калина обыкновенная) или на побегах текущего года (например, спирея японская). При первом типе для сохранения полноценного цветения первую стрижку проводят сразу после цветения, а последнюю стрижку не позднее конца 2-й декады июля, перед закладкой будущих цветочных почек. У пород со вторым типом цветения первую стрижку проводят до распускания листвы, последующие стрижки уже после цветения по мере отрастания побегов. У хвойных пород стрижки проводятся по мере отрастания побегов и последняя стрижка должна проводиться не позднее конца 1-й декады июля. Исключение составляет сосна, тук надо ориентироваться по степени развития молодого прироста. Когда на новом приросте размер хвоинки составляет примерно 1 см и угол отхождения хвоинки от побега составляет около 45 градусов, наступает оптимальное время для стрижки. Также при стрижке не последнее место занимает инструмент, а именно шпалерные ножницы, они должны быть хорошо заточены, чтобы не мочалились срезы.

Подрезание корней.

Эта операция используется для создания компактной корневой системы, которая позволяет формируемому растению в будущем легко переносить пересадку. В основном подрезание корней применяется в питомниках, так как приживаемость их растений это один из основных показателей качества. Но Вы также можете использовать эту операцию, если планируете в дальнейшем пересаживать Ваше растение. Для этого 1 раз в 3-4 года у растения по кругу обрезаются корни. Диаметр этой окружности зависит от размера дерева и в среднем равен 2-м обхватам основания ствола. Это ориентировочное значение, оно может варьировать в зависимости от породы и возраста дерева. Проводят эту операцию в строго определенные сроки либо весной до распускания почек, либо осенью перед листопадом или сразу после него. Подрезание корней - это сильный стресс для растения, поэтому перед началом операции убедитесь, что растение в хорошем состоянии. При подрезании корней у хвойных, (за исключением лиственницы) есть один нюанс, нельзя совмещать обрезку корней и обрезку кроны, так как это может вызвать сильное угнетение растения вплоть до его гибели. В тоже время у лиственных пород, и у лиственницы в том числе, совместное подрезание корней и кроны необходимо для поддержания баланса между надземной и подземной системой.

ИзображениеИзображение

http://www.nivaki.ru/info/articles/formirovka/


Формирование Ниваки. С чего начать? Основные правила и законы.
Мастер по созданию Ниваки Федор Жуков



Формировка Ниваки (садового бонсая) состоит из 2-х больших этапов. Первый этап заключается в выборе и создании внешнего облика растения, формирующей обрезки и растяжки ветвей. Второй этап – наращивание формы и корректирующие обрезки и растяжки.

Первый этап - это самый опасный для растения момент, т.к. оно испытывает сильный стресс от обрезки. Поэтому, приступая к формировке Ниваки (садового бонсая) , необходимо убедиться, что выбранное Вами растение хорошо себя чувствует и выдержит обрезку. Показателями самочувствия растения являются длина последнего прироста, цвет и размер хвои или листвы. Эти показатели должны быть в норме для выбранного Вами вида растений. Также, чтобы растение хорошо перенесло обрезку, эта операция должна проводиться в правильные агротехнические сроки. Для координальной формирующей обрезки (отсечение ветвей от основного ствола) для всех растений наиболее благоприятным срокам является начало весны, до пробуждения почек. Для корректирующей обрезки сроки не такие строгие и растягиваются на весь весенне-летний период, но при этом не рекомендуется удалять ветви, диаметр которых более 1 см.

Первый этап.

Если выбранное растение чувствует себя достаточно хорошо, то можно приступать к первому этапу. Вначале проводится санитарная обрезка, с дерева удаляются все сухие и больные ветки. Это нужно для того, чтобы впоследствии при выборе формы и «лица», эти ветки не мешали восприятию дерева.

Лицо - это наиболее удачно смотрящаяся сторона дерева и изгибы его ствола. Оно напрямую зависит от стиля и будущей формы растения.

После растение внимательно осматривается со всех сторон. При этом необходимо определиться со стилем и «лицом» будущего Ниваки (садового бонсая). Выбор стиля - это самый ответственный момент. Он определяется исходя из особенностей конкретного растения. Для новичков процесс выбора стиля довольно сложен, поэтому в первую очередь для его определения советую обратить внимание на скелет: ствол и крупные скелетные ветви. Например, изогнутый S-образный ствол проще формировать в стиле Моёги; если у дерева есть второй ствол, идущий почти от основания, то преимущественно стоит выбирать стиль Сокан и т.д. Если же дерево начинает формироваться с раннего возраста, то выбор стиля не так строго обусловлен формой имеющегося ствола, т.к. молодой ствол легко изогнуть и вырастить согласно желаемому стилю.
ИзображениеИзображение

После того как Вы определились со стилем и лицом, можно приступать к формированию скелета Ниваки. Начинают эту формировку с определения «головы» - той ветки, которой будет заканчиваться древо. На роль «головы» лучше выбирать «слабые» (тонкие и короткие) ветви. Далее определяют будущие скелетные ветви. При этом стараются соблюсти три основных правила: правило треугольника, принцип соподчинения и правило нечетности веток в ярусе. По правилу треугольника каждый следующий ярус должен быть меньше чем предыдущий. По принципу соподчинения побег, оставляемый как лидер, должен быть выше и толще, чем побеги ближайшего яруса. По третьему правилу в каждом ярусе должно быть нечетное количество веток. В основном лучше оставлять 3 ветки, т.к. часто большее количество веток в скором времени начинают смыкаться. При выборе расположения будущих ветвей следят затем, чтобы ветви соседних ярусов не соприкасались друг с другом, не пересекались по проекции и не были параллельны друг другу. Так же стараются расположить ветви таким образом, чтобы с лицевой стороны лучше просматривался ствол. Диаметр оставляемых ветвей должен уменьшаться от яруса к ярусу так, чтобы на вершине оставались самые тоненькие и слабые ветви.

Далее мы начинаем формировать «лапы». Для этого проводится обрезка веток второго и последующего порядка. При этом стараются сформировать ветвь, идущую горизонтально земле. Для этого удаляют все побеги, растущие вверх и вниз, оставляя только побеги, идущие в горизонтальной плоскости. При формировке «лап» также стараются соблюдать «принцип треугольника» и принцип соподчинения. Только с поправкой на горизонтальную плоскость.
ИзображениеИзображение

После того как Вы закончили с обрезкой, остается только наложить растяжки. Это позволит расположить ветви так, как вы задумали, а также усилить или в некоторых случаях даже создать изгиб ствола. После накладки растяжек, растение оставляется в покое на некоторое время. Продолжительность этого времени зависит от скорости роста конкретного растения. Чем больше скорость роста, тем меньше период покоя.
ИзображениеИзображение

Как только ветви начнут утолщаться, наступает время второго этапа формировки, который длится до получения желаемой формы.

Второй этап формирования.

Как только произойдет первичное утолщение веток на формируемом растении, необходимо снять или перевязать растяжки. Если этого не сделать, то могут появиться перетяжки из-за врастания обвязочного материала в кору. На следующий год после первой формирующей обрезки при появлении появления первого прироста приступают корректирующим обрезкам. При этом также следуют всем основным правилам описанным выше. Вначале второго этапа формировки стараются сдержать рост растения, удаляя наиболее сильные побеги и, в случае острой необходимости, укорачивая прирост побегов. Также на втором этапе используются растяжки, основном для ориентирования нового прироста параллельно земле.

Через несколько лет такой формировки появляются четкие очертания «лап» и сила роста отдельных побегов снижается, равномерно распределяясь по «лапам». После этого вся обрезка уже нацелена не на формирование внешнего вида Ниваки (садового бонсая), а на поддержание уже сложившегося облика дерева.

Список литературы:

1. Материалы семинара по стрижке и формировке растений, прошедшего в питомнике "Ниваки" в 2010 году. Семинар вели мастера из Япони Хитоши Собуэ и Суетоми Като.

2. Niwaki. Pruning, Training and Shaping Trees the Japanese Way. Jake Hobson. Timber Press. 2007

_________________
Вероника
Новые альбомы: https://plus.google.com/u/0/photos/1003 ... 082/albums
https://picasaweb.google.com/116926313982442166399
Плевать я хотела на чёрные и белые полосы жизни. Я иду по своей... фиолетовой!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ниваки - книга
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 янв 2010, 13:37
Сообщения: 8923
Откуда: Харьков, свой дом
Благодарил (а): 261 раз.
Поблагодарили: 172 раз.
Мой сад в: Харьков
Выше в посте в статье Ф.Жукова есть раздел - подрезание корней.

Цитата:
Подрезание корней.

Эта операция используется для создания компактной корневой системы, которая позволяет формируемому растению в будущем легко переносить пересадку. В основном подрезание корней применяется в питомниках, так как приживаемость их растений это один из основных показателей качества. Но Вы также можете использовать эту операцию, если планируете в дальнейшем пересаживать Ваше растение. Для этого 1 раз в 3-4 года у растения по кругу обрезаются корни. Диаметр этой окружности зависит от размера дерева и в среднем равен 2-м обхватам основания ствола. Это ориентировочное значение, оно может варьировать в зависимости от породы и возраста дерева. Проводят эту операцию в строго определенные сроки либо весной до распускания почек, либо осенью перед листопадом или сразу после него. Подрезание корней - это сильный стресс для растения, поэтому перед началом операции убедитесь, что растение в хорошем состоянии. При подрезании корней у хвойных, (за исключением лиственницы) есть один нюанс, нельзя совмещать обрезку корней и обрезку кроны, так как это может вызвать сильное угнетение растения вплоть до его гибели. В тоже время у лиственных пород, и у лиственницы в том числе, совместное подрезание корней и кроны необходимо для поддержания баланса между надземной и подземной системой.

ИзображениеИзображение


Хожу по "голому" саду и вдруг понимаю, что и сливу декоративную мне надо сделать ниваки, и яблоню декоративную... И растут они - эти деревья - не быстро потому, что я регулярно у них корни обкапываю и осенью и весной... То закрываю розы, то раскрываю, рыхлю землю вокруг... А розщы как раз и растут под кроной этих яблони и сливы... А ещё катальпа вкруг обсажена розами - тоже регулярно там корни ей капаю.... Весь сад напросился на формировку! :D

У меня те, кто приезжал ко мне в сад, спрашивали про берёзы - как под ними всё растёт? Т газоьн зелёный, и розщы не плохи, и пионы прекрасны... Так ведь не только полив! Я тут вспомнила, что регулярно 2 раза в год обрезаю корни у берёз, рублю их, когда розы обкапываю, сажа. что-то там ещё.... Вот и ответ на вопрос! Убираю конкурентов, заодно приостанавливаю рост деревьев.
И карагана так - аж 2 плакучих!!! И ивы...
Теперь из ивы матвуда хочу сделать фигурку косы в стволе - заплести-закрутить стволы... А то режу второй год нижние ветви. Они растут быстро.. Теперь их плести буду! :mus:

_________________
Вероника
Новые альбомы: https://plus.google.com/u/0/photos/1003 ... 082/albums
https://picasaweb.google.com/116926313982442166399
Плевать я хотела на чёрные и белые полосы жизни. Я иду по своей... фиолетовой!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 июн 2010, 16:16
Сообщения: 2634
Откуда: Киев
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
Мой сад в: Киев, Макаровский р-н
спасибо! :ruchka1:

_________________
Оля


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 11:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 май 2014, 15:46
Сообщения: 7
Откуда: Киев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мой сад в: Бровары
Самому интересно реально такое сделать? или все же лучше нанять специалиста? или купить готовое ниваки...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB